ادعاهای سبز مد در زمان قرض گرفته شده است | نظر

به گفته آژانس محیط زیست اروپا، اتحادیه اروپا در سال 2022 تقریبا 6.94 میلیون تن زباله نساجی تولید کرده است که معادل حدود 16 کیلوگرم برای هر نفر است. در عین حال، 85 درصد ضایعات منسوجات خانگی به طور جداگانه جمع‌آوری نشدند که فرصت‌های استفاده مجدد و بازیافت را محدود می‌کند.

این ارقام یک سوال ناراحت کننده را برای صنعت مد ایجاد می کند. اگر پایداری به بخش مهمی از گفتگو تبدیل شده است، چرا ضایعات نساجی زیادی در خارج از سیستم‌ها باقی می‌ماند که می‌تواند حیات دیگری به آن بدهد؟

همانطور که قوانین جدید اروپا انتظارات را در مورد ادعاهای زیست محیطی سخت تر می کند، برندها به طور فزاینده ای نیاز دارند تا نشان دهند که تعهدات پایداری خود در عمل به چه معناست.

دورانی که صرفا یک مجموعه را پایدار توصیف می کند، دفاع از آن سخت تر می شود. بر اساس قوانین جدید کمیسیون اروپا در مورد توانمندسازی مصرف‌کنندگان برای گذار سبز، که از 27 سپتامبر 2026 اعمال می‌شود، کسب‌وکارها با محدودیت‌هایی در مورد ادعاهای زیست‌محیطی عمومی که قابل اثبات نیستند، و همچنین برخی ادعاهای آینده رو به رو که فاقد تعهدات واضح و قابل تأیید هستند، مواجه هستند.

برای برندهای مد، این بیش از تغییر در زبان بازاریابی است. کسب‌وکارها را به چالش می‌کشد تا بررسی کنند که آیا پیام‌های محیطی آن‌ها منعکس‌کننده اتفاقاتی است که در توسعه محصول، منبع‌یابی، تولید و مدیریت ضایعات رخ می‌دهد یا خیر.

بعید است فشار در تبلیغات متوقف شود. کمیسیون اروپا پوشاک نساجی را به‌عنوان مقوله اولویت‌دار تحت مقررات طراحی زیست‌محیطی برای محصولات پایدار، با جدول زمانی مشخص برای تصویب قانون تفویض‌شده مربوطه در سه‌ماهه چهارم سال 2027 شناسایی کرده است. انتظار می‌رود این چارچوب از توسعه پاسپورت‌های محصول دیجیتال برای محصولات نساجی حمایت کند و اطلاعات سطح محصول را به مرکز گفتگوهای نظارتی نزدیک‌تر کند.

جهت روشن است: ادعاهای زیست محیطی به مبانی قوی تری نیاز دارند و اطلاعات محصول اهمیت بیشتری خواهد داشت.

من 35 سال در صنعت مد و ورزش کار کرده‌ام و معتقدم چالش صرفا برقراری ارتباط مؤثرتر پایداری نیست. تصمیم گیری بهتر در مورد خود محصولات است. مواد، فرآیندهای تولید و ضایعات از عملکرد تجاری جدا نیستند. آنها بخشی از نحوه طراحی، تولید و ارائه محصولات یک کسب و کار هستند.

یک نام تجاری ممکن است استفاده از مواد بازیافتی را در یک مجموعه ترویج دهد، به عنوان مثال، در حالی که از زباله های تولید شده در طول نمونه برداری، برش یا تولید چشم پوشی می کند. دیگری ممکن است تعهدات زیست محیطی جاه طلبانه ای را بدون تعریف واضح تغییرات مورد نیاز برای دستیابی به آنها انجام دهد. در هر دو مورد، زبان خطر پیشروی از واقعیت عملیاتی را دارد.

این شکاف بین آنچه که یک کسب و کار می گوید و آنچه می تواند نشان دهد، جایی است که شفافیت بیشتر اهمیت پیدا می کند.

من شفافیت را شکل جدیدی از ارز توصیف کرده ام زیرا اعتماد به شواهد بستگی دارد. مصرف کنندگان نمی توانند به طور مستقل هر ادعایی را که در مورد یک لباس، مواد آن یا تولید آن مطرح می شود تأیید کنند. آنها برای ارائه اطلاعات واضح، معنادار و با شواهد معتبر به کسب و کارها متکی هستند. هنگامی که این اطلاعات مبهم است یا اثبات آن دشوار است، پیام های پایداری به جای بازتابی از پیشرفت واقعی، به لایه دیگری از برند تبدیل می شود.

این بدان معنا نیست که هر کسب و کاری قبل از اینکه بتواند در مورد بهبود صحبت کند، باید به پایداری کامل برسد. زنجیره های تامین مد پیچیده هستند و تغییرات معنی دار زمان می برد. این بدان معناست که شرکت ها باید بتوانند توضیح دهند که چه چیزی را تغییر می دهند، چرا آن را تغییر می دهند و چگونه پیشرفت را ارزیابی می کنند.

این کار می تواند با تصمیماتی که ممکن است نسبتا کوچک به نظر برسد آغاز شود.

انتخاب مواد، ساخت محصول و الگوهای برش همگی می توانند بر میزان ضایعات یک محصول تأثیر بگذارند. طراحی حداقل ضایعات، که کارایی مواد را در طول فرآیند طراحی در نظر می گیرد، یکی از رویکردهای رسیدگی به مشکل قبل از شروع تولید است. به‌جای تلقی مواد باقی‌مانده به‌عنوان پیامد اجتناب‌ناپذیر تولید، طراحان می‌توانند نحوه چیدمان الگوها و اجزای محصول را برای کاهش ضایعات غیرضروری بررسی کنند.

این اصل ساده است، اما استفاده مداوم از آن می‌تواند مستلزم تغییر در عادات کاری ثابت باشد. تیم های طراحی ممکن است نیاز به تجدید نظر در فرآیندهای آشنا داشته باشند، تولیدکنندگان ممکن است نیاز به تطبیق روش های تولید داشته باشند، و تیم های تجاری ممکن است نیاز به ارزیابی تصمیمات فراتر از پیامدهای هزینه فوری خود داشته باشند.

این همان جایی است که پایداری و کارایی کسب و کار می توانند همپوشانی داشته باشند. کاهش استفاده غیر ضروری از مواد ممکن است به محدود کردن ضایعات و استفاده بهتر از منابع خریداری شده کمک کند. نتیجه مالی به محصول، فرآیند تولید و هزینه اجرا بستگی دارد، اما پایداری نباید به طور خودکار به عنوان یک هزینه بدون بازده عملیاتی تلقی شود.

سوال مفیدتر این است که در کجا تغییرات می توانند بهبودهای زیست محیطی قابل اندازه گیری را ارائه دهند و در عین حال منطق تجاری داشته باشند.

این امر مستلزم آن است که کسب‌وکارها فراتر از تک تک محصولات نگاه کنند و نحوه ارتباط تصمیم‌ها در عملیات خود را در نظر بگیرند. به عنوان مثال، یک جایگزین مواد نباید صرفا بر اساس شهرت محیطی آن مورد قضاوت قرار گیرد. برندها باید بدانند که مواد حاوی چه چیزی است، چگونه منبع آن است، چگونه کار می کند و در پایان عمر مفید محصول چه اتفاقی می افتد. ادعا در مورد یک ویژگی به طور خودکار ثابت نمی کند که یک محصول به طور کلی پایدار است.

همین اصل در مورد زنجیره تامین نیز صدق می کند. اطلاعات بهتر در مورد منبع یابی و تولید می تواند به کسب و کارها کمک کند تا شکاف های بین تعهدات اعلام شده و اقدامات واقعی خود را شناسایی کنند. همچنین می‌تواند به آن‌ها کمک کند وقتی تنظیم‌کننده‌ها، خرده‌فروش‌ها یا مصرف‌کنندگان شواهدی را درخواست می‌کنند، با اطمینان بیشتری پاسخ دهند.

با این حال، شفافیت نباید به تمرینی تبدیل شود که در آن کسب‌وکارها اطلاعات را صرفا برای برآورده کردن یک الزام افشای جمع‌آوری می‌کنند. ارزش در کاری است که شرکت ها با آن اطلاعات انجام می دهند. اگر شناسایی ضایعات بر تصمیم‌گیری‌های طراحی تأثیر نگذارد، یا اگر داده‌های زنجیره تأمین، انتخاب‌های منبع را تعیین نکند، دید بیشتر به تنهایی تأثیر محدودی خواهد داشت.

همچنین نباید مسئولیت به طور کامل بر عهده مصرف کنندگان باشد. خریداران می توانند زمانی که اطلاعات محصول واضح است تصمیمات آگاهانه تری بگیرند، اما نمی توان از آنها انتظار داشت که هر ادعای زیست محیطی را بررسی کنند یا چالش های ساختاری زباله های نساجی را خودشان حل کنند. برندها بسیاری از تصمیمات را کنترل می کنند که تعیین می کند چه چیزی گرفته می شود، از چه موادی استفاده می شود و محصولات چگونه تولید می شوند.

این مسئولیت را بر عهده مشاغل می گذارد تا ادعاهای خود را قابل درک و تعهدات خود را قابل اعتماد کنند.

برای شرکت های مد و ورزش، نقطه شروع عملی این است که بررسی کنند که بیانیه های پایداری آنها در واقع چه وعده هایی را می دهد. آنها باید مشخص کنند که کدام ادعاها قابل اثبات هستند، کجا شواهدی وجود ندارد، و کدام تغییرات در توسعه یا تولید محصول می تواند پیشرفت معنی داری داشته باشد. آنها همچنین باید آمادگی پذیرش محدودیت ها را داشته باشند تا اینکه پیشرفت های تدریجی را به عنوان راه حل های کامل ارائه دهند.

محیط نظارتی در حال تغییر است، اما انطباق نباید تنها دلیل جدی گرفتن این سوالات باشد. این صنعت در حال حاضر با چالش های ضایعات قابل توجهی مواجه است و اطلاعات بهتر تنها در صورتی مفید است که از تصمیمات بهتر حمایت کند.

مد به زبان پایداری بلندپروازانه تری نیاز ندارد. به کسب‌وکارهایی نیاز دارد که بخواهند شیوه‌های خود را بررسی کنند، آنچه را که می‌توانند نشان دهند اندازه‌گیری کنند، و آنچه را که کار نمی‌کند تغییر دهند. همانطور که الزامات شفافیت بیشتر می شود، برندها باید از هم اکنون برای ارتباط دادن آنچه می گویند با آنچه واقعا انجام می دهند اقدام کنند. آزمون واقعی پایداری این نیست که یک شرکت چقدر مقاصد خود را قانع‌کننده توصیف می‌کند، بلکه این است که چقدر می‌تواند پیشرفت پشت آن را به وضوح نشان دهد.

Kerensa Salzmann، بنیانگذار و مدیر عامل Full Circle Creative Ltd، دارای 35 سال تجربه در صنعت مد و ورزش است. کار او بر روی آوردن استراتژی، توسعه برند و طراحی محصول به همسویی نزدیکتر متمرکز است، از جمله کاربرد عملی طراحی حداقل زباله و رویکردهای در نظر گرفته شده بیشتر برای مواد و تولید.

نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به خود نویسنده است.