مسلمانان در حال یافتن تعلق در جنوب اسپانیا

قرن ها پس از پایان حکومت اسلامی، برخی از مسلمانان اندلس را انتخاب می کنند که ردپایی از گذشته آن کشیده شده است.

آلورا، اسپانیا - قطار به‌طور پیوسته از ایستگاه مالاگا خارج می‌شود و صدای تلق ریتمیک آن، آن را به سمت کوه‌های دره گوادالهورس، جایی که روستاهای سفیدپوش شده به دامنه‌های تپه چسبیده‌اند، به داخل می‌برد.

آن سوی پنجره، درختان انار نزدیک به مسیرها رشد می کنند. درختان نخل و سرو در کنار نهال‌های پرتقال جوانی ایستاده‌اند که در ردیف‌های منظمی کاشته شده‌اند و دورتر، باغ‌های زیتونی که برگ‌هایشان بین سبز و نقره‌ای در نسیم می‌درخشد. بر فراز کوه های ناهموار، ابرهای سفید کوچکی مانند تکه های پاپ کورن در آسمان آبی عظیم شناور هستند.

با صدای جغجغه قطار، اعلامیه ای به زبان اسپانیایی از طریق بلندگوها می آید: «ایستگاه بعدی الجایما است».

این نام از کلمه عربی al-khayma گرفته شده است، به معنای "خیمه"، پژواک کوچکی از زبان دیگر، زمانی دیگر.

و سپس آلورا، جایی که شهر در اطراف تپه‌ای صخره‌ای برمی‌خیزد که با بقایای یک قلعه قدیمی تاج‌گذاری شده است. برخی ریشه شناسان معتقدند که نام باستانی این شهر ممکن است از کلمه عربی a l-lawra ​​گرفته شده باشد که به معنای "نور" ترجمه شده است.

ایستگاه راه آهن در گرمای ظهر ساکت است.

یک وانت بزرگ مشکی رنگ به پارکینگ ایستگاه می خورد و می ایستد. هنریتا سوواتی، یک مسلمان بریتانیایی-مجارستانی، با راندن از کوه ها برای جمع آوری آذوقه بیرون می آید.

او با پیراهن آبی گشاد و شلوار کرم، آغوش گرمی به او می دهد. گوشواره‌های نقره‌ای کنار صورتش آویزان است و روسری آبی مانند عمامه دور موهایش پیچیده شده است. یک جفت عینک با قاب قرمز روی آن قرار گرفته است.

او برای وضعیت کامیون عذرخواهی می کند. گرد و غبار روی داشبورد نشسته و تکه‌های علف خشک شده به داخل آن راه پیدا کرده است. او می گوید: «این وسیله نقلیه ای است که کار می کند.

در دو سال گذشته، او و همسرش، اجمل مسرور، درمانگر و امام جماعت، یک خانه مزرعه قدیمی و زمین های اطراف آن را به خانه اندلس تبدیل کرده اند. هدف این پروژه نزدیک‌تر کردن مردم به تاریخ اسلامی جنوب اسپانیا و جهان طبیعی است.

نزدیک به 400 درخت زیتون در 14 هکتار (35 هکتار) پراکنده است. با لبخندی که از پنجره باز کامیون به بیرون نگاه می کند، می خواهد بیشتر بکارد و آن را به یک باغ زیتون هزار درختی تبدیل کند.

جاده بلندتر به سمت کوه ها می پیچد. هنریتا می‌گوید، آتش‌سوزی‌های جنگلی در اوج تابستان بخش‌هایی از منطقه اطراف را درنوردیدند و چشم‌انداز هنوز هم سختی فصل را تحمل می‌کند. زمین قهوه‌ای مایل به قرمز جای خود را به تکه‌هایی از سنگ‌های خشک شده و سنگ‌های آشکار می‌دهد، در حالی که تخته‌هایی از سنگ نقره‌ای مایل به خاکستری به‌شدت از دامنه‌ها بیرون می‌آیند.

هنریتا با اشاره به شیشه جلو توضیح می‌دهد: «این تخته سنگ است. او اضافه می کند که کلمه اسپانیایی pizarra است که همان نام شهر همسایه است.

پرتقال در اینجا شکوفا می شود، مانند انجیر و آووکادو. هنریتا تاکید می‌کند که انبه‌هایی بهتر از انبه‌های جنوب آسیا هستند.

همانطور که بیشتر به سمت کوه ها رانندگی می کنیم، هنریتا به سمت ملک همسایه اش اشاره می کند. "این همسایه من است، خوان گارسیا."

هنریتا از او لیمو، آووکادو و عسل می خرد. گاهی برای کمک به زیتون می آید. این احساس اجتماعی و همسایگی است که او در بریتانیا، جایی که از سال 2001 در آنجا زندگی می کند، سخت تر می شود و یک سال بعد با اجمل ازدواج می کند.

من در آنجا احساس غریبه‌ای می‌کنم. بعد از بیش از 20 سال هنوز «یکی از ما» نیستم.»

او می گوید که به عنوان یک مسلمان و یک اروپایی، اسپانیا به گونه ای احساس آشنایی دارد که در هیچ جای دیگری وجود ندارد. او اضافه می کند که مجارستان هرگز گزینه ای نبوده و دولت خود را "نژادپرست و راستگرا" توصیف می کند. او می‌گوید در بریتانیا، مسلمان بودن می‌تواند به‌طور اجتناب‌ناپذیر احساس سیاسی کند، ایمان او از طریق سرفصل‌ها و بحث‌های عمومی درباره اسلام دیده می‌شود.

در کوه‌های بالای آلورا، او احساس می‌کند همسایه‌هایش برای اولین بار با او به عنوان هنریتا ملاقات می‌کنند: زنی که در مسیر زندگی می‌کند و به زندگی روستایی می‌پیوندد.

او می افزاید: «تعقیب اسلام در اینجا ساده تر است.

با این حال، اسپانیا از جریانات سیاسی در سراسر اروپا مصون نیست. حزب راست افراطی Vox مخالفت خود را با مهاجرت و آنچه «اسلامی‌سازی» اسپانیا می‌خواند را محور مبارزات انتخاباتی خود قرار داده است و این پرسش‌ها را در مورد اینکه چقدر این احساس تعلق می‌تواند امن باشد، ایجاد کرده است.

هنریتا با آهی اذعان می کند که مسلمان بودن امروز در هر نقطه از جهان دشوار است. اما او ترجیح می دهد به جای اینکه بر شرایط سیاسی خارج از کنترل او تمرکز کند، روی آنچه می تواند بسازد تمرکز کند. او می‌گوید: «شرایط تغییر می‌کند، اما اجتماع، ارتباطات و ایمان تغییر نمی‌کند.

برای او، این به معنای ایجاد روابط با همسایگان است، حتی زمانی که آنها عقاید متفاوتی دارند. او استدلال می‌کند که حس اجتماع از طریق برخوردهای روزمره به جای سخنان سیاسی شکل می‌گیرد.

مادر 79 ساله او، ماریا، در بازدید از خانه خوان گارسیا، در مورد روسری پیچیده شده دور موهای هنریتا کنجکاو است.

زنان در اتاق نشیمن ماریا ایستاده‌اند و کرکره‌های آن در برابر آفتاب بعد از ظهر کشیده شده است. تصویری از عیسی بر روی دیوار آویزان شده است.

هنریتا توضیح می‌دهد که او مسلمان است و پوشاندن موهایش بخشی از ایمان اوست، راهی برای نزدیک‌تر شدن به خدا. ماریا کاتولیک است. مکالمه به مریم باکره می رسد که موهایش را نیز پوشانده است.

اما ماریا اصرار دارد که تنها چیزی که مهم است این است که یک فرد خوب باشد. اگر نمی توانید خوب باشید، هیچ یک از نشانه های ظاهری ایمان معنی زیادی ندارد.

هیچ ناهنجاری بین آنها وجود ندارد، نیازی به دفاع یا توضیح عقایدشان نیست. گفتگو ادامه دارد.

هنریتا می‌گوید این چنین برخوردهای معمولی است که باعث شده اندلس احساس کند وطن دارد. اما ارتباط او با این بخش از اسپانیا عمیق تر از دوستی هایی است که او برقرار می کند. همچنین از احترام عمیق به تاریخی که به بیش از 1000 سال قبل باز می گردد، نشات می گیرد.

برای سفرنامه نویس و مورخ مسلمان بریتانیایی، تاریک حسین، نویسنده اروپای مسلمان، این جذابیت قابل درک است. اندلس منطقه قرون وسطایی تحت حکومت مسلمانان اسپانیا و پرتغال امروزی بود. مرکز آن در جنوب، در آندلس کنونی قرار دارد، شهرهایی مانند کوردوبا، سویا و گرانادا، جایی که بناهای تاریخی باقی مانده هنوز تداعی کننده دوره ای است که مسلمانان به شکل گیری تمدن اروپایی کمک کردند.

او می‌گوید که از دست دادن نهایی آن تقریبا هاله‌ای تقریبا «آتلانتیس‌مانند» در تخیل مسلمانان به آن بخشیده است، آرزویی که در طول قرن‌ها در ادبیات اسلامی منعکس شده است، از المقاری مورخ قرن هفدهم تا علامه اقبال شاعر قرن بیستم.

برای نزدیک به هشت قرن، سلسله‌های مسلمان بر بخش‌هایی از شبه جزیره ایبری حکومت می‌کردند و کاخ‌ها و قلعه‌هایی با طاق‌های نعل اسبی، کاشی‌کاری‌های پیچیده زلیج، گچ‌کاری‌های یسریا حکاکی‌شده و خط‌های عربی پیچ‌دار به جای گذاشتند. میراث آنها در کانال های آبیاری معروف به acequias (از عربی al-saqiya)، دانش، زبان و سنت هایی ماندگار شد که مدت ها پس از سقوط گرانادا در سال 1492 به شکل گیری اسپانیا ادامه داد.

بریتانیایی ها مدت هاست برای جستجوی مکانی در زیر نور خورشید به اندلس می روند. اما در میان کسانی که در اینجا ریشه می‌گذارند، مسلمانانی هستند که با چیزهای بیشتری جذب می‌شوند: فرصتی برای ارتباط دوباره با تاریخی که در آن اسلام بخشی از اروپا بود، و ایجاد زندگی‌هایی که در آن اعتقادشان کمتر به یک تفاوت تعیین‌کننده احساس می‌شود.

با این حال، اندلسی که آنها وارد آن می شوند، پادشاهی ناپدید شده ای نیست که منتظر کشف مجدد باشد. این اسپانیا مدرن است، با فشارهای اقتصادی، تقسیمات اجتماعی و روابط پیچیده خود با گذشته.

وقتی رویای اندلس با واقعیت های زندگی در اینجا روبرو می شود چه اتفاقی می افتد؟

کامیون از جاده منحرف می‌شود و به یک مسیر خاکی باریک می‌پیوندد و به سمت یک خانه مزرعه سفید پوشیده شده در دامنه تپه بالا می‌رود. این خانه اندلس است.

هنریتا و اجمل در سال 2024 پس از هفت سال جست‌وجو، خانه‌ی سفیدکاری شده‌شان را خریدند.

هرگز به عنوان یک خانه تعطیلات در نظر گرفته نشده است. آنها همیشه خانه اندلس را محلی برای ریشه یابی و دعوت دیگران به آن می دانستند.

اما فهمیدن این رویا به معنای بالا بردن سطح مالی آنها بود. این زوج بیشتر پس انداز خود را در پروژه ریختند، سپس برای دریافت وام به دوستان و خانواده مراجعه کردند.

اوایل بعدازظهر است، و هنریتا راه را به داخل هدایت می‌کند. دیوارهای سنگی ضخیم اتاق‌ها را در آفتاب اوایل پاییز خنک نگه می‌دارند. فرش های بازار محلی سادگی روستایی آن را ملایم می کند، در حالی که اشاره به گذشته اسلامی اندلس به اتاق ها حس مکان می بخشد.

اما قفسه‌های کتاب شاید واضح‌ترین نگاه را به دنیای هنریتا ارائه دهند: نسخه‌هایی از قرآن در کنار تاریخ‌های اسلام و اسپانیا، رمان‌ها و سفرنامه‌ها قرار دارند. دیکنز و هاردی، وی اس نایپل و ویلیام دالریمپل، ماجراهای هاکلبری فین اثر مارک تواین و رباعیات عمر خیام هستند. یک فرهنگ لغت اسپانیایی در میان آنها جمع شده است.

سپس کتاب‌هایی هستند که به‌نظر می‌رسد مستقیم‌تر به زندگی او صحبت می‌کنند: «یک سال در پروونس» اثر پیتر مایل، و «جاده‌ای که کمتر سفر شده» نوشته ام اسکات پک.

روی یک میز کناری، جلدی با ارزش ویژه قرار دارد: اولین نسخه از نوشته های واشنگتن ایروینگ در مورد الحمرا، فرستاده شده توسط یک مهمان سابق که آن را در یک فروشگاه کتاب کمیاب در اینورنس کشف کرد و برای تشکر از وقت خود در آلورا فرستاد.

شاما رحمان از تراس می گوید: «ناهار آماده است. سرآشپز مقیم استیک های ماهی تن پخته شده را با طعم سبزیجات، سیب زمینی شیرین پخته شده و سالاد باغچه تازه آماده کرده است. همه چیز محلی تهیه می شود و اکنون روی ظروف آبی رنگ هنریتا که در یک مغازه دست دوم در یک روستای همسایه یافت می شود سرو می شود.

یک قرص نان گرم و روغن زیتون فشرده شده از درختان در ملک وجود دارد. هنریتا مقداری را در ظرفی کم عمق می‌ریزد، تکه‌ای از نان را پاره می‌کند و آن را در روغن طلایی می‌کشد.

نسیم دستمال کاغذی را می گیرد و از روی میز بلند می کند و هنریتا دستش را می گیرد تا یکی را بگیرد. در طی یک ناهار آهسته، او آنچه را که او و همسرش امیدوارند در اینجا ایجاد کنند، توضیح می دهد. آنها قبلا میزبانی هنر و اعتکاف زوج ها را آغاز کرده اند، که دومی از کار اجمل به عنوان یک درمانگر استفاده می کند.

آنها قصد دارند یک باغ قرآنی بسازند که سراسر آن با گیاهان ذکر شده در کتاب مقدس پر شده است. درختان زیتون زمانی که وارد شدند رشد کرده بودند، اما این زوج از آن زمان انار، انجیر و انبه کاشتند و قصد دارند زنجبیل، خیار و انگور اضافه کنند. برنامه های آموزشی کاوش در میراث اسلامی منطقه نیز در کنار کتابخانه ای که در حال شکل گیری است، در دست اقدام است.

اما در حالی که اسلام در قلب بینش آنها قرار دارد، هنریتا مشتاق است تأکید کند که درها به روی مسلمانان و غیر مسلمانان باز است. او از «حنیف ها» صحبت می کند، اصطلاحی که این زوج برای کسانی که «از نظر فرهنگی کنجکاو و از نظر معنوی همسو هستند»، صرف نظر از پیشینه مذهبی، استفاده می کند، که نشان دهنده روحیه همزیستی آنها با اندلس است.

با این حال، ایده خانه اندلس سال‌ها قبل از آن و با سوالی از پسر پنج ساله‌اش آغاز شد.

خانواده ماشین خود را بسته و یک آخر هفته برای جشنواره شاه بلوط در روستایی نزدیک شهر روندا به راه افتادند. در حالی که در میان کوه ها رانندگی می کردند، پسرش متوجه چیزی شد که باعث شد مادرش به چشم انداز متفاوت نگاه کند.

"مامان، چرا هر جا می رویم با اسلام ارتباطی داریم؟" او پرسید. او متوجه ردپای حکومت اسلامی در بقایای قلعه‌ها شده بود، مانند آنچه در آن زمان به آن اشاره می‌کرد، در کاشی‌های زلیجی که مشاهده می‌کردند، و در نام مکان‌ها.

هنریتا از اندلس خبر داشت، اما اکنون آثاری از آن را در همه جا می‌دید.

او شروع به تعجب کرد که چگونه می توان آن تاریخ را قابل دسترس تر کرد، به ویژه برای کسانی که در اروپا بزرگ شده بودند و به آنها آموزش داده شده بود که اسلام را چیزی بدانند که به جای دیگری تعلق دارد.

اما او می خواست بیشتر از آن که در مورد اندلس به آنها بگوید. هنریتا می خواست جایی بسازد که بتوانند برای خودشان با آن تاریخ روبرو شوند، جایی که چشم انداز، غذا، معماری و سنت های منطقه به آنها کمک کند اسلام را به عنوان بخشی از داستان خود اروپا ببینند. خانه اندلس جواب او شد.

و تمایل به یافتن مکانی برای اسلام در تاریخ اروپا بسیار فراتر از خانواده هنریتا است.

حسین، نویسنده، توضیح می‌دهد که آثار باقی‌مانده از اندلس چیزی را به مسلمانان اروپایی ارائه می‌دهد که اغلب در گزارش‌های مرسوم از گذشته این قاره غایب است: شواهدی که نشان می‌دهد ایمان آنها صرفا یک ورود اخیر نیست.

او می‌گوید: «به‌ویژه برای مسلمانان اروپایی، این می‌تواند به ریشه‌یابی هویت آنها در تاریخ اروپایی که اغلب از آن طرد شده‌اند کمک کند».

اما او هشدار می دهد که اندلس آغاز و پایان داستان مسلمانان اروپا باشد. او می گوید که جوامع مسلمان برای قرن ها در سایر نقاط این قاره وجود داشته اند و بخشی از چشم انداز فرهنگی زنده آن باقی مانده اند.

صبح روز بعد، هنگامی که شهر برای شنبه شلوغ غیرمعمولی از خواب بیدار می شود، نور خورشید روی کوه های ناهموار می ریزد.

ورود خودروها به مرکز آلورا متوقف شده است. هزاران نفر در حال حرکت به سمت سربالایی هستند و خیابان های سنگفرش شده شیب دار را به سمت میدان باجا د لا دسپدیا دنبال می کنند. برخی از روستاهای مجاور آمده اند. دیگران بسیار بیشتر سفر کرده اند.

اولین شنبه ماه اکتبر است و آلورا جشن Dia de las Sopas Perotas را جشن می گیرد، جشنواره سالانه ای که به غذایی اختصاص داده شده است که نسل های کارگر کشاورزی را در این گوشه از اندلس حفظ کرده است.

بو قبل از اینکه غذا به چشم بیاید به میدان می رسد: سیر سرخ شده در روغن زیتون، گوجه فرنگی رسیده، فلفل، نان دیروز و نعنای تازه که در هوای گرم حمل می شود.

گیتارهای اسپانیایی با صدای بلند جمعیت رقابت می کنند. در زیر آفتاب ظهر، آشپزها زیر آلاچیق می‌ایستند و وقتی بخار از گلدان‌ها بلند می‌شود، به گلدان‌های بزرگ سوپا پروتا می‌خورند.

سوپ در یک کاسه پلاستیکی یکبار مصرف، غلیظ و بخارپز می رسد. نان آب سبزیجات و روغن زیتون را جذب کرده و به قطعات نرم و نامنظم، تقریبا شبیه به توده های کوسکوس تبدیل شده است. غنی، خوش طعم و شگفت آور است.

قبلا در خانه ماریا گارسیا، او نحوه ساخت آن را توضیح داد.

او با لباسی بدون آستین آبی کبالتی، درخششی شیطنت آمیز در چشمانش، می گوید که به یک شرط با عکس گرفتن موافقت خواهد کرد. او باید اول آن را ببیند. او می خواهد مطمئن شود که زیبا به نظر می رسد.

ماریا روی میز آشپزخانه اش، در حالی که نور بعد از ظهر روی صورتش می تابد، در مورد سوپ طوری صحبت می کند که انگار در حال توصیف یک دوست قدیمی است: قابل اعتماد است، اما اگر به درستی درمان نشود، باز هم می تواند مشکل ایجاد کند.

او 11 یا 12 ساله بود که مادرش برای اولین بار شروع به آموزش ساخت آن کرد. مادربزرگش به مادرش آموزش داده بود و ماریا نیز به نوبه خود دستور غذا را به دخترش که اکنون در شهر زندگی می کند، منتقل کرد.

در آن روزها مردم گندم را با دست برداشت می کردند. او به یاد می آورد که کارگرانی که با داس به مزارع می رفتند، گندم ها را می بریدند و آن را در توده های بزرگ جمع می کردند، می گوید: «این چند وقت پیش نبود.

او در حالی که شرح می دهد نخود را از روی زمین می کشد، دستش را دور یک گیاه خیالی بسته و آن را به سمت بالا می کشد، اشاره می کند.

در آن زمان هیچ ماشین بزرگی در میان مزارع حرکت نکرد. مردم با هم کار می‌کردند و وعده‌های غذایی باید به اندازه کافی طول می‌کشید تا به هر کسی که در برداشت کمک می‌کرد غذا بدهد.

او به یاد می آورد که هر کارگر ممکن است یک چهارم قرص نان دریافت کند که تقریبا به اندازه دو دست است.

برای سوپا پروتا، نان باید حداقل سه روزه باشد. ماریا اصرار دارد که نه نان‌های نرم و کارخانه‌ای که در سوپرمارکت‌ها فروخته می‌شود، بلکه خمیر ترش محکمی که به‌طور سنتی در روستا پخته می‌شود. در غیر این صورت متلاشی می شد.

او با توضیح نان شروع می کند. او می گوید: "شما آن را می پیچید." "آن را نکشید، در غیر این صورت فقط در سوپ ذوب می شود. حقه در پیچ و تاب است."

او توضیح می دهد که قطعات را در یک کاسه بزرگ قرار می دهد در حالی که سبزیجات جداگانه پخته می شوند. در زمان‌های قدیم، مردم ماهیتابه‌ها را روی سه سنگ بزرگ متعادل می‌کردند که زیر آنها آتش بود.

ماریا می گوید: "شما باید اندازه ها را با چشمان خود محاسبه کنید."

وقتی سبزیجات نرم شدند، مایع را روی نان بریزید. سپس قانون دیگری می آید: آن را به حال خود رها کنید. هم نزنید. فقط زمانی که آماده خوردن است باید همه چیز مخلوط شود.

او می‌گوید: نان باید آنقدر نرم باشد که در دهان بیرون بیاید، اما آنقدر اشباع نباشد که بافت خود را از دست بدهد.

آیا چیزی کاملا اسپانیایی می تواند ریشه در قرن هایی داشته باشد که مسلمانان بر این قسمت از شبه جزیره حکومت می کردند؟

سرش را تکان می دهد. "نه، هرگز." هیچ کس تا به حال چنین چیزی را به او پیشنهاد نکرده است.

او می گوید: "این سوپ واقعا مورد احترام بود، زیرا بسیار خوشمزه و مغذی بود." "هیچ وقت مهم نبود چه کسی اولین بار آن را ساخته یا از کجا آمده است."

اما شورای شهر آلورا به ارتباط احتمالی با گذشته مسلمان منطقه اشاره می کند و اشاره می کند که در آن زمان غذاهایی که با نان خرد شده درست می شد رایج بود.

نوال نصرالله، مورخ غذا و مترجم کتاب‌های آشپزی عربی قرون وسطی، به یکی از کتاب‌های اندلسی قرن سیزدهم به نام فدالة الخیوان اشاره می‌کند. در آن دستور غذای زنانیه آمده است، یک غذای باغی که با سبزیجات فصلی، روغن زیتون، سیر و سبزی‌ها تهیه می‌شود و به‌عنوان ترید و با نان نرم شده در آبگوشت سرو می‌شود.

اگرچه در دستور غذای قرون وسطایی به جای گوجه فرنگی، سیب زمینی و فلفل که تنها پس از سفرهای دریایی به قاره آمریکا به اروپا رسیدند، از کدو و بادمجان استفاده می شود، اما اصل آن تقریبا یکسان است: یک غذای سیر که از آنچه زمین فراهم می کند، با نان برای خیس شدن آبگوشت.

نصرالله می‌گوید: «این در واقع از زنانیه اندلسی نشأت گرفته است.

در حدود ساعت 7 بعدازظهر همان شب، فقط در بیش از 100 کیلومتری شرق آلورا، یک تاکسی راه خود را به سمت Mirador de San Nicolas، در محله Albaicin گرانادا می‌پیچد. راننده دستش را به سمت تلفنش می برد تا چیزی را به انگلیسی ترجمه کند.

او می گوید: «شما در شرف دیدن دیدنی ترین منظره هستید. "در این زمان که روشن است، زیباتر است."

ماشین از میان انبوهی از مسیرهای شیب دار و باریک عبور می کند، از خانه های سفیدپوش شده و میدان های کوچکی می گذرد که مردم در زیر درختان قهوه می خورند. زوج‌ها دست در دست هم پرسه می‌زنند و قدم‌هایشان را آهسته می‌کنند انگار نمی‌خواهند بگذارند غروب بگذرد.

و سپس، در سراسر دره، الحمرا نمایان می شود.

بر فراز تپه ای پردرخت قرار گرفته است، برج های زنگار و دیوارهای باستانی آن در برابر آسمان عصر نورانی شده اند. فراتر از آنها دنیایی از حیاط ها و کاخ ها قرار دارد، جایی که آب از طریق کانال های مرمر و ستون های باریک اتاق های کاشی کاری شده پیچیده را قاب می کند. کلمات والا غالیبه الله، «لا یجرع الله» بارها و بارها با خط عربی پیچ‌دار در طاق‌ها و دیوارهای آن ظاهر می‌شود.

این گرانادایی است که بیشتر بازدیدکنندگان می‌بینند: معماری خارق‌العاده‌ای که از تمدن مسلمانی باقی مانده است که آخرین پادشاهی آن در سال 1492 به پادشاهان کاتولیک تسلیم شد.

اما در دامنه تپه آلبایسین، با یک پیاده روی کوتاه از منظره، ساختمان دیگری نسبتا ساده‌تر قسمت متفاوتی از داستان مسلمانان شهر را روایت می‌کند.

Mezquita Mayor de Granada، یا مسجد بزرگ گرانادا، در میان خانه‌های قدیمی محله قرار دارد و حیاط آن رو به الحمرا است. در سراسر دره، کاخ ها و برج های نورانی حاکمان ناصری بر فراز درختان بلند شده اند.

با غروب خورشید، اذان مغرب از مسجد بلند می شود. آن‌طور که سنت حکم می‌کند، بدون بلندگو یا ضبط، با صدای یک مرد، کلمات عربی را به هوای عصر شهری می‌برد که زمانی این زبان در خیابان‌ها و بازارهایش شنیده می‌شد.

بعد از نماز، صحن با عطر شیرین یاس شب عطر می شود. فراتر از باغ، الحمرا همچنان در برابر آسمان تاریک می درخشد.

برای جامعه مدرن مسلمان گرانادا، افتتاح مسجد در سال 2003 لحظه ای از اهمیت قابل توجهی بود. اما ساخت آن نزدیک به دو دهه از جمع آوری کمک مالی، اختلافات حقوقی و مبارزات انتخاباتی مصمم طول کشید.

از جمله کسانی که آن مبارزه را به خاطر دارند، منیرا مندونکا است.

رسیدن به آپارتمان او در گرانادا شامل بالا رفتن از سه پله است. آسانسور وجود ندارد.

در بالا، زنی ریزه اندام با یال ضخیم از موهای نقره ای، که بخشی از آن قیچی شده و بقیه به آرامی دور شانه هایش افتاده است، در را باز می کند.

منیرا اکنون در دهه 70 زندگی خود است و اگرچه تقریبا نیم قرن را در اسپانیا گذرانده است، اما کشش غیرقابل انکار کالیفرنیایی هرگز صدای او را ترک نکرده است.

او یک قوری قهوه تازه می گذارد و یک بشقاب بیسکویت بادامی بیرون می آورد. همانطور که ما صحبت می کنیم، او گاهی اوقات حرکات کششی انجام می دهد، بدون اینکه مکالمه را قطع کند، در حالت یوگا قرار می گیرد.