وارد هندوستان می شوم، خانه اجدادی ام، غریبه ای و یک "بسته شکم" را ترک می کنم.

در چیتال، کافه‌ای شلوغ کنار جاده‌ای که از دهکده میراثی کانادوکاتان به سمت بازارهای شلوغ پالاتور می‌رود، منتظر دسته‌ای از باجی‌های پخته‌شده هستم تا وقتی اتفاقی وارد یک بحران وجودی می‌شوم، روی آتش‌سوزی بیرون سرخ شوند.

زمانی که یکی از کارکنان دوستانه یک مکالمه بیهوده را آغاز می کند، از شما خواسته می شود. "چه مدت می مانی؟" با لهجه ای سنگین می پرسد. این سوال باید به اندازه کافی بی ضرر باشد - اما برای یک فرد قهوه ای پوست؟ اوف!

آیا این واضح است که من فقط از نظر میراث هندی هستم؟ آیا ظاهر من به کسی اشاره نمی کند که تلاش کرده است، اما کاملا با فرهنگ غربی ادغام نشده است؟

من گمان می کنم که من تنها مهاجر نسل دوم نیستم که هنگام بازدید از سرزمین مادری به عنوان یک توریست، با مسائل مربوط به تعلق دست و پنجه نرم می کنم. اولین سفر من، به بمبئی در سال 2009، سفر دختر و پسرخاله بود و خرید بهانه آن بود. من با هیجان برای دیدن مکانی که گاناتراها از آنجا آمده بودند، پرواز کردم، اما بلافاصله تمام حواسم را تحت تأثیر قرار داد.

بوق‌های توک‌توک‌ها ثابت بود، همانطور که خطر مرگ و میر در هنگام سفر با آن‌ها وجود داشت. کوبیدن چند حسی شامل رنگ های صورت شما در همه جا، خیره شدن مداوم و هوای مرطوب سرکوبگر است.

نکته اصلی این بود که من با فرهنگ فرضی خودم شوک فرهنگی را تجربه می کردم. نمی‌دانستم به تفاوت‌ها خیلی حساس هستم یا خیلی غربی، یا هند فنجان چای من نیست.

احساس می‌کردم مخالف «شالی پلاستیکی» هستم، اصطلاحی که بلافاصله پس از نقل مکان به دوبلین یاد گرفتم. من آن را چند هفته بعد در عمل دیدم: به وضوح به یاد می‌آورم که گردشگران آمریکایی در هوگان «ما ایرلندی‌ها» را به گفتگو می‌پرداختند، گویی از روزی که در کانکتیکات به دنیا آمدند، حقشان بود. با کمی حسادت فکر کردم که چقدر راحت ادعای ایرلند را دارند. چقدر قاطعانه مالک هویت خود هستند.

کاش می توانستم به این راحتی خودم را تعریف کنم. اما چگونه می توانم قسمت های من را از کشور مادرم، پیشینه خانوادگی ام در بریتانیا، کشور زادگاهم کانادا یا ایرلند تجزیه کنم – جایی که، بدون هیچ ادعای اساسی، احساس کردم مردمم را پیدا کردم؟ این پیچیده است، به زبان ساده. اصطکاک و شکاف هایی وجود دارد، بنابراین من جرأت نمی کنم آنقدر جسور باشم که احساس تعلق واقعی به جایی کنم. و این همیشه زمانی که من یک توریست در هند هستم آشکارتر است. وقتی برای پنجمین بار برمی گردم، نمی دانم که آیا این چیزی است که من باید با آن زندگی کنم، مانند بینی ارثی و استعداد ابتلا به دیابت.

ایالت جنوب شرقی تامیل نادو مقصد جدیدی برای من است. این ایالت با جمعیت 80 میلیون نفری، به لطف معابد معروف رنگارنگ و پرآذینش که زیارت های دلپذیری را ایجاد می کند، پذیرای دومین گردشگر داخلی در هند است. همچنین شامل مزارع چای گلدوزی مانند در ارتفاعات تپه‌ای نیلگیری و کانون صنعتی چنای است که به دلیل صنعت خودروسازی سر به فلک کشیده‌اش به «دیترویت هند» معروف است. در جنوب‌تر، خلیج بنگال جایی است که طبیعت در وحشی‌ترین حالت خود قرار دارد، با امتداد وسیعی از سواحل مرجانی که ارزش سفر را دارد.

منطقه چتیناد، در مرکز آن، مقصد من است. مجموعه‌ای سست از حدود ۷۵ روستا، خانه ناتوکوتای چتیارها است: کاست وام دهندگان پول و صاحبان مشاغل که در دوران اوج امپراتوری بریتانیا از تجارت در سراسر آسیای جنوب شرقی و اروپا ثروتمند شدند.

آن‌ها هم از آن خجالت نمی‌کشیدند: در طول قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، ثروتمندترین خانواده‌ها عمارت‌های قصری از رنگ‌های بلوک پاستلی، بهترین مواد از سفرهای دوردست‌شان، و نکاتی از هنر دکو با تصاویر مذهبی و استعماری ساختند، که در کنار هم در این دشت‌های قهوه‌ای روستایی به همان شکلی که انتظار می‌رفت، احساس می‌شد. حدود 1000 مورد از این خانه های آبا و اجدادی در سراسر این دهکده ها در حالت های مختلف تعمیر باقی مانده است.

من در هتل لوتوس اقامت دارم (حروف بزرگ کمک می کند تا آن را از سایر هتل های لوتوس متمایز کنیم). این یک عمارت خانوادگی سابق است که در سال 1795 ساخته شده است، که قبل از بازگشایی به عنوان یک بوتیک هتل لوکس در سال 2024، به نزدیک به پنج سال بازسازی نیاز داشت.

با رنگ نارنجی روشن کرمی و حاشیه‌ای با رنگ‌های آبی، زرد و قرمز به همان اندازه کرمی، در خیابان اصلی روستا، در امتداد همان امتداد معبد کوچک، یک چوب‌تراش صنعتگر و خانه عمارت دیگری که به همان خانواده تعلق داشت و اکنون کافه بزرگ کنار خیابان هتل، خانه وادیار را در خود جای داده است، با افتخار ایستاده است. هر دو ساختمان نمونه‌های بکری را ارائه می‌دهند که چرا عمارت‌های Chettinad توجه یونسکو را به خود جلب کرده‌اند و به جاذبه اصلی این پس‌زمینه روستایی تبدیل شده‌اند.

هتل هریتیج از چیدمان سنتی تا یک سه راهی پیروی می کند که از تعادل معادل تامیلی فنگ شویی موجود در کتابچه های راهنما مانند Manaiyadi Sastram و نیاز عملی به فعالیت به عنوان یک مکان تجاری مطلع است. لوستر ورودی از عکس های سیاه و سفید و با استفاده از کریستال های بلژیکی بازسازی شده است. این در جلوی دری پر زرق و برق قرار دارد که هر قاب به طرز هنرمندانه ای از چوب ساج در طول یک سال حک شده است. کنار آن تینای - ایوانی مرتفع - زمانی که وام دادن پول انجام می شد، قرار دارد.

با قدم گذاشتن از در به خنکی و آرامش خوش‌آمدگویی، بخش پذیرش دیگری (دفتر پشتی کسب‌وکار) به حیاط داخلی پر از ستون‌ها ادامه می‌دهد که توسط دو طبقه از 15 اتاق خواب با تزئینات جسورانه احاطه شده است، که هر کدام با یاسمین تازه معطر می‌شوند - یک نقش مشترک در این بخش از جهان.

از عمارت های Chettinad در سراسر منطقه، تنها برخی از آنها به این زیبایی اصلی حفظ شده اند. اگر هتل یا جاذبه توریستی نیستند، به‌عنوان املاک خصوصی عمل می‌کنند، مانند کاخ چتیناد در مجاورت، که توسط اولین راجا از چتیناد در سال 1912 ساخته شد. اما بیشتر عمارت‌ها به دلیل مهاجرت، فقر، یا دعواهای ساده خانوادگی قدیمی، ویران شدند.

این املاک متروک مخالف عظمت است. باغ‌های بیش از حد رشد کرده با علف‌های هرز به خیابان‌های غبارآلود می‌رسند، دیوارهای فرو ریخته با پوشش گیاهی از شیشه‌های رنگی شکسته عبور می‌کنند، و رنگ‌های محو خدایان مذهبی با شکوه در آستانه ایستاده‌اند. اما به نظر من، شکوه محو شده هنرمندانه با تاریخ پسااستعماری چتیناد، قدرت طبیعت و شهرنشینی جهان صحبت می کند.

با مبلغ ناچیزی 50 روپیه (45 سنت)، وارد عمارتی در روستا می شوم که درهایش را به روی بازدیدکنندگان باز می کند. میناکشی، که به عنوان بخشی از هشت خانواده مرتبط در آنجا زندگی می کند، توضیح می دهد که برای سناریوی آنها، باز کردن آن به روی بازدیدکنندگان تنها انتخاب آنها بود. او می گوید: "سقف خانه چکه می کند. ما یک قسمت را به قیمت 2 لک (1800 یورو) تعمیر کرده ایم و بقیه آن 10 لک (9000 یورو) هزینه دارد." متأسفانه این خانه‌ها برای سیستم هواشناسی مدرن ساخته نشده‌اند. قبلا اینجا باران زیادی نمی‌بارید، اما اکنون اغلب باران و سیل می‌باریم.»

میناکشی که سرپرست سابق پزشکی در سنگاپور بود، اکنون در کانادوکاتان بازنشسته شده و در زندگی روستایی ساکن شده است، اگرچه او همیشه این خانه در نظر گرفته می‌شود - در حالی که در خارج از کشور بود، او سالانه برای خواندن کتاب مقدس رامایانا در سطح جامعه برمی‌گشت. این رویداد دو هفته‌ای در ساختمان THE Lotus Palace برگزار شد و هتل تا به امروز این آیین را ادامه می‌دهد: گواهی بر سنت‌هایی که در اعماق روستا جاری است.

من بازگشت سالانه میناکشی به ریشه هایش را در حین حرکت در نظر می گیرم. شاید جدایی من از هند به دلیل نداشتن خانواده یا ارتباط نزدیک در اینجا باشد - در حدود دهه 1940، اکثر گاناتراها از گجرات در هند به شرق آفریقا نقل مکان کردند تا به تلاش بریتانیا برای ساخت راه آهن کمک کنند. آنها دوباره در دهه 1970 به انگلستان نقل مکان کردند، زیرا نارضایتی محلی علیه این مهاجران ایجاد شد. استعمارگران مطمئنا باید پاسخگوی بسیاری باشند.

پیشینه مختلط من حداقل به این معنی است که هتل لوتوس و چتیناد را با قلم موی آشنا کشف می کنم. من از آداب و رسوم مذهبی آگاهی دارم و می توانم حدس زدن هنجارهای اجتماعی را به خطر بیندازم. برخی از جنبه های فرهنگی، مانند فال طوطی - که در اینجا نوعی فال مورد احترام است - هنوز پر از تازگی است.

غذا شبیه چیزی است که قبلا چشیده ام. در حالی که به نظر می‌رسد کاری‌های Chettinad یک کالای مرسوم در غرب است، جای تعجب نیست که طعم آن در منبع بی‌نهایت بهتر است. من آن را به‌عنوان بخشی از راجا ویروندوی هتل 86 ستون هتل لوتوس، یا «ضیافت برای پادشاهان» امتحان می‌کنم: دسته‌ای از طعم‌های 21 موردی که روی برگ موز سرو می‌شود – ابتدا نمک و ترشی انبه، دوم شیرین، چاشنی‌ها، سپس برنج کاری و برنج چتیناد. من با شگفتی کودکانه مناظر را می بینم.

کاویتا، یک راهنمای محلی که سرشار از دانش و تفکرات در مورد زندگی در چتیناد است، از طریق عمارت های برجسته دیگر با من صحبت می کند، و ما در مورد جواهرات و میراث کاشی چتیناد و ساری های پنبه ای خیره کننده نشاسته ای که زنان تامیل را متمایز می کند، آشنا می شویم. ما در بازار عتیقه جات قدم می زنیم: یک منطقه کامل به یافته های بازار کک، از ستون های استخراج شده از املاک عمارت، نقاشی های حکاکی شده ماهر از خدایان هندو، تا مجسمه های وحشتناک دوران امپراتوری نوزادان بریتانیایی.

او مرا به معابد کنار دریاچه‌ای مانند معبد سری کوتراوالیسوارار می‌برد، معبدی که چنان آرامشی دارد که او آن را «استرس‌شکن» می‌نامد. من می توانم ببینم چرا. این همان هندی است که من با آن طنین انداز می‌کنم، و به من یادآوری می‌کند که هند از یک توده بی‌شکل فاصله دارد: هر ایالت برای خودش کشور و فرهنگی است، و شاید این به دشواری احساس تعلق می‌افزاید.

در حالی که از خیابان های پر گرد و غبار آن برمی گردیم، کاویتا با خجالت از من درباره نامم می پرسد. به او می گویم که من یک جور هندی هستم، با این تفاوت که اینطور نیستم. "اوه اوه، تو یک فامیل شکمی هستی!" او می گوید. او می‌گوید: «وقتی با اقوام شکمم آشنا می‌شوم، بسیار افتخار می‌کنم. کاملا مطمئن نیستم منظور او چیست، من نکات ظریف و احتیاط های بیشتری را اضافه می کنم، اما او بیشتر به خط برتر میراث مشترک ما علاقه مند است.

من گمان می کنم "بستگان ناف" یک اصطلاح محاوره ای برای مهاجران هندی است، مانند "پلاستیک پدی" به جز اصطلاح دوست داشتنی، با توجه به پوزخند گوش به گوش او قضاوت می شود. من Chettinad را ترک می کنم هنوز کاملا مطمئن نیستم. اما در حالی که تلاش می‌کنم به موارد غیرقابل پاسخ پاسخ دهم، آن را به عنوان تعریفی از خویشاوندی و در واقع رابطه من با هند در نظر می‌گیرم: نه پلاستیکی، نه جعلی، بلکه فقط به هم متصل شده است. اقوام شکم ما هستیم.

جعبه واقعیت

شیلپا گاناترا مهمان The Lotus Palace Chettinad و THE Park Chennai بود. اتاق ها از حدود 99 یورو در هر شب به اضافه مالیات شروع می شوند. پروازهای غیر مستقیم از دوبلین به فرودگاه Tiruchirappalli از 536 یورو شروع می شود. theparkhotels.com