چه کسی صاحب سنت های نساجی هند در عصر تولید انبوه مبتنی بر هوش مصنوعی است؟

بیتوپان دکا به همراه مادرش در ایالت مگالایا در شمال شرقی هند برای خرید «گاموسا» (روسری سنتی) بود که متوجه چیزی غیرعادی شد.

او از طریق تلفن از شیلونگ، پایتخت مگالایا، به الجزیره گفت: «هر مغازه‌ای که روسری می‌فروخت، همان تعداد انگشت شماری از الگوها را بارها و بارها تکرار می‌کرد.

این کشف، دکا، استادیار فناوری کامپیوتر در دانشگاه MIT شیلونگ را بر آن داشت تا سیستمی ایجاد کند که می تواند بی نهایت طرح های جدید برای چنین پارچه هایی تولید کند.

دکا گفت: "کار من قرار نیست جای طراحان سنتی را بگیرد. در عوض امیدوارم که ابزاری در دست آنها برای ایجاد سهولت بیشتر نقوش جدید و مدرن شود تا مصرف کنندگان بتوانند تنوع داشته باشند."

پس از ثبت اختراع، که در بخش تحقیق و توسعه دانشگاه وی درخواست می شود، دکا قصد دارد از سیستم با تبدیل آن به یک سرویس طراحی تجاری که صنعت نساجی می تواند از آن بهره مند شود، درآمدزایی کند.

در سنت‌های متنوع نساجی هند، الگوها و نقوش خاطره یک مکان و اسطوره‌های مردمان آن - گاه حتی تاریخ مهاجرت‌ها- را به همراه دارند.

این طرح ها توسط بافندگان از چیزهایی که در اطراف آنها وجود دارد تصور می شود و سپس با رنگ های محلی موجود، عمدتا با استفاده از خاک رس حکاکی شده و قاب های چوبی رنگ آمیزی می شوند. این بافندگان به سادگی یک الگو را بازتولید نمی کنند. آن را به ارث می برند. دست‌های آن‌ها در جایی که مادربزرگشان کار می‌کرد مردد هستند، و می‌دانند که چرا یک گل خاص باید به سمت چپ باشد.

یک کامپیوتر چنین ارثی یا تردیدی ندارد. با تجزیه و تحلیل تصاویر و تکرار آنها در تغییرات بی پایان یاد می گیرد. و با این حال، همانطور که سیستم دکا نشان می دهد، رایانه اکنون می تواند همان گل را بکشد و ببافد.

مجموعه داده Rekh Sanganeri یک سیستم مشابه است که برای منسوجات Sanganeri چاپ شده با بلوک دستی از ایالت راجستان غربی هند توسعه یافته است. این شامل تصاویری با وضوح بالا از الگوهای چاپ شده است که با حاشیه‌نویسی به خون‌ریزی جوهر و ناهماهنگی جزئی - نواقصی که مشخصه کار دست‌ساز است.

توسعه‌دهنده آن، Reddy Sai Nivas C، می‌گوید که باید به عنوان منبعی برای تحقیق و هنر استفاده شود، نه به عنوان جایگزینی برای صنعتگران.

اما تکذیبیه پارادوکس است: ابزارهایی که برای حفظ یک صنعت ساخته شده‌اند، زبان بصری آن را برای بازتولید دیجیتالی بدون دخالت صنعتگر آسان‌تر می‌کنند.

دینش چیپا از یکی از قدیمی ترین خانواده های چیپا، یک طبقه صنعتگر و بازرگان است که به رنگرزی و چاپ بلوک مشهور است. او یک طراح باگرو - یک تکنیک چاپ بلوک از شهر باگرو در ایالت غربی راجستان - و یک تاجر پارچه است.

او به الجزیره گفت: "صنایع دستی سنتی به کندی تولید می شود. حتی اگر کسی به ما پول زیادی بدهد، ما نمی توانیم این قطعات را به تعداد انبوه تولید کنیم، بنابراین من کسانی را که از فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی استفاده می کنند تا این شکاف را پر کنند، مقصر نمی دانم."

اما نام‌های صنایع دستی و منطقه‌ای مانند باگرو و جیپوری [نام‌های پایتخت راجستان] را قرض نگیرید. این طرح‌ها و نقوش برگرفته از فرهنگ و ضرورت‌های جوامعی هستند که از آن آمده‌اند.

هند سال‌ها است که حافظه نساجی خود را دیجیتالی می‌کند - از بررسی گیاه‌شناسی مجموعه‌های تاریخی هند گرفته تا Bharatiya Vastra Shilpa Kosh، یک پورتال ملی که توسط موسسه ملی فناوری مد دولتی و مرکز توسعه محاسبات پیشرفته (C-DAC) ساخته شده است.

بدون مستندسازی، سنت ها و دانش شکننده می تواند ناپدید شود. اما دیجیتالی کردن همچنین اجازه می دهد تا از همان آرشیو توسط یک سیستم هوش مصنوعی استفاده شود که به دنبال بازتولید این صنایع دستی در مقیاس است.

در اجلاس تاثیر هوش مصنوعی هند در دهلی نو در فوریه امسال، شرکت نرم‌افزار هندی تاتا مشاور خدمات (TCS) Bridgital Loom را به نمایش گذاشت، سیستم هوش مصنوعی که طرح‌های پارچه را به دستورالعمل‌های آماده بافندگی تبدیل می‌کند. چراغ‌های ال‌ای‌دی روی بافندگی، بافنده را از میان رشته‌های رشته‌ای از الگوهای پیچیده باناراسی و کانچی‌پورام هدایت می‌کند - نام‌گذاری شده از شهرهایی که این هنرهای نمادین در آنجا رشد کرده‌اند.

TCS می‌گوید این فناوری به بافندگان کمک می‌کند تا طرح‌های پیچیده را سریع‌تر و با خطاهای کمتری اجرا کنند و پل ارتباطی بین صنعتگران و فناوری است. یک پروژه آزمایشی که از ماشین بافندگی استفاده می کند در حال حاضر در کانچیپورام، شهری در جنوب ایالت تامیل نادو در حال انجام است.

Muthulakshmi Nellaiappan، رئیس استراتژی هوش مصنوعی در Bridgital Loom، در مصاحبه با پلتفرم آنلاین Digit در اجلاس دهلی نو، خاطرنشان کرد که یک بافنده جدید بیش از 15 سال طول می کشد تا در این هنر تسلط یابد.

او گفت: "با فناوری هایی که در دست داریم... بافنده جوانی که به تازگی وارد این مهارت شده است، می تواند خیلی زودتر استاد شود."

فناوری سلسله مراتب سیستم های دانش سنتی را به صورت استاد و شاگرد مسطح می کند. بافنده دیگر مجبور نیست الگوها، رنگ ها و کدها را مفهومی کند یا به خاطر بسپارد. او کورکورانه دستورالعمل های دستگاه را دنبال می کند و خلاقیت و حافظه را به هوش مصنوعی می دهد.

Nellaiappan گفت که از آنجایی که درصد زیادی از ماشین‌های بافندگی هند غیرالکترونیکی هستند، TCS اطمینان حاصل کرده است که سیستم آن با ماشین‌های بافندگی دستی نیز کار می‌کند و این برای ارتقای فناوری ضروری است.

اما دستگاه‌های بافندگی دیجیتال سؤال دیگری را نیز مطرح می‌کنند: وقتی فرهنگ به داده‌های ساده تبدیل می‌شود، مالک کیست؟

برای نسل‌ها، دانش نساجی هند خارج از سیستم‌های مالکیت معنوی بود. در حافظه جامعه زندگی می کرد و از استاد به شاگردی بدون گواهی مالکیت منتقل می شد. Kanchipuram، Mekhela-Sador، Sanganeri و Banarasi نام مکان‌هایی هستند که این منسوجات به شکل‌گیری کمک کردند، نه اینکه صرفا از آن‌ها پدید آمدند.

اکنون، این دانش در حال ورود به مدل‌های مولد است که هیچ مدیون این سنت‌ها نیست.

برای طراحان و تولیدکنندگان، این امکانات اغوا کننده است: نقوش با هم ترکیب می‌شوند، رنگ‌ها با دستور تغییر می‌کنند و هزاران طرح فورا ایجاد می‌شوند. دستگاه فراوانی ارائه می دهد.

از سوی دیگر، صنعتگر همیشه با کمبود زندگی کرده است: پول، قدرت چانه زنی یا شناخت.

Ananthalakshmi Vadivel، بافنده نسل سوم و صاحب ماشین بافندگی ابریشم Vadivel در کانچی‌پورام، می‌گوید که سرمایه‌گذاری آنها در حال حاضر در بازار با ساری‌های ارزان‌تر کانچی‌پورام تولید شده در دستگاه‌های بافندگی الکترونیکی رقابت می‌کند.

او به الجزیره گفت: «شاید، با هوش مصنوعی، این فروشندگان بتوانند طرح‌های پرطرفدار را سریع‌تر و ارزان‌تر برای جذب مصرف‌کنندگان انبوه ایجاد کنند. اما این تقلیدها هرگز نمی‌توانند جایگزین نمونه اصلی شوند.

"همیشه بازاری برای کانچی‌پورام اصیل و منسوجات دست‌ساز وجود خواهد داشت، مهم نیست که چقدر تکنولوژی تقلید را ارزان‌تر می‌کند. بافت، رنگ و طرح‌های واقعی کانچی‌پورام را فقط می‌توان با دست ایجاد کرد، و خریداران فهیم این را می‌دانند."

سپس، دیگر این سوال مطرح نیست که آیا هوش مصنوعی می تواند یک پارچه را بازسازی کند یا خیر. مطمئنا می تواند. سوال این است: چه کسی در هنگام دریافت آن حقوق می گیرد؟

در دسامبر 2025، دپارتمان ارتقای صنعت و تجارت داخلی دولت فدرال یک "مجوز عمومی" قانونی را ارائه کرد - سیستمی که در آن توسعه دهندگان هوش مصنوعی می توانستند مدل هایی را بر روی مطالب دارای حق چاپ قانونی به دست آمده بدون کسب مجوز از هر دارنده حقوق آموزش دهند. پس از تجاری سازی، آن سیستم ها حق امتیازی را به صاحبان حق چاپ با نرخ های تعیین شده توسط دولت بدهکار خواهند بود.

اما قوانین مالکیت معنوی (IP) یک اثر قابل ردیابی با نویسنده قابل ردیابی را فرض می کنند. از سوی دیگر، یک موتیف، دارایی اشتراکی است، تکنیک آن در طول نسل‌ها بدون ایجادکننده واحد منتقل شده است.

در چنین مواردی چه کسی حق امتیاز و حق چاپ را دارد؟ صنعتگری که برای اولین بار این طرح را ایجاد کرد؟ عکاسی که آن را مستند کرده است؟ محققی که مجموعه داده را جمع آوری کرد؟ توسعه دهنده ای که ابزار را ساخته است؟ قوانین هند پاسخ روشنی ارائه نمی دهد. صنعتگری که نامش هرگز بر روی یک برچسب ظاهر نشد، ممکن است بار دیگر در کاغذ بازی گم شود.

دولت همچنین قصد دارد هزاران بافنده را ثبت کند و بافنده های آنها را با حسگرهایی که الگوهای بافت را به داده های دیجیتالی تبدیل می کند و برچسب های کد QR را برای ردیابی منشأ صادر می کند، تطبیق دهد. سیستم Vingatha ماهاراشترا با احراز هویت ساری‌های بافندگی دستی مانند Paithani و Karvat Kathi، کاری مشابه در سطح ایالت انجام می‌دهد.

ایده ساده است: اگر ساری بتواند به شما بگوید از کجا آمده است، پاک کردن شخصی که آن را ساخته سخت‌تر می‌شود.

در حالی که این اقدامات نمی تواند طراحی و تولید انبوه مبتنی بر هوش مصنوعی را متوقف کند، ممکن است به صنعتگران دید بیشتری بدهد و هر قطعه را به یک آرشیو تبدیل کند.

در گالری های هنری، منسوجات سنتی به طور فزاینده ای برچسب صنایع دستی را برای مقوله پردرآمدتر هنر معاصر از دست می دهند.

گورجیت سینگ، هنرمندی از شهر Chandigarh، اخیرا میزبان یک نمایش انفرادی منسوجات در نیویورک بود. کارهای او پارچه های دور ریخته شده، دکمه ها و تکه های گلدوزی شده را به مجسمه هایی تبدیل می کند که هویت عجیب و غریب و تعصبات اجتماعی پیرامون جنسیت و تمایلات جنسی را بررسی می کند.

سایان چاندا، هنرمند هندی مستقر در لندن، با لحاف‌های قدیمی بنگالی برش خورده و بافته شده کار می‌کند تا مفاهیم ثابت تعلق فرهنگی را زیر سوال ببرد. Sumakshi Singh هنرمند مبتنی بر گوروگرام از گلدوزی های ظریف و ساختارهای نخ معلق برای بازسازی قطعات معماری خانه ها، باغ ها و تاریخ های شخصی ناپدید شده استفاده می کند. بسیاری دیگر وجود دارد.

در دهلی نو، 20 صنعتگر و گروه صنایع دستی ماه گذشته در یک نمایشگاه هنری که صنایع دستی سنتی نساجی را جشن می گرفت، حضور یافتند.

"هدف ما این است که این صنایع دستی سنتی را به‌عنوان شیوه‌های زنده معرفی کنیم که از طریق صنعتگران معاصر به تکامل خود ادامه می‌دهند، نه به عنوان میراثی که باید بایگانی شود. برای مثال، کانمای پایون، یکی از هنرمندانی که در این نمایش حضور دارد، آخرین تمرین‌کننده فولور سانکی است، الگوی گلی که توسط بافندگان آسامی استفاده می‌شود. آپاروپا ری گانگولی، متصدی نمایش، به الجزیره گفت.

اما از آنجایی که منسوجات در گالری‌های هنری ارزش پیدا می‌کنند، سازندگان آنها لزوما کنترل خودکار روی کار خود را به دست نمی‌آورند.

در ماه آوریل، نمایشگاه هنری دیگری در دهلی نو با عنوان No One Maker، صنعتگرانی را دید که در پیش نمایش این نمایشگاه غایب بودند و چگونگی زیبایی شناسی منسوجات سنتی را به نمایش گذاشت، اما افرادی که این دانش را دارند ناشناخته باقی می مانند.

چیپا، صنعتگر و تاجر اهل راجستان، می‌گوید: «شما نمی‌توانید نام‌ها را از جامعه جدا کنید. کار تولید انبوه خود را چاپ دیجیتال بنامید و نام‌های سنتی را به صنعتگران اصلی بسپارید».